在漫漫的历史长河中，与茶结缘最深的，莫过于地处版图最西南的云南省临沧市，不论是种茶历史、饮茶文化，以及茶叶的面积、产量和品质，临沧，都无愧为“天下茶尊”这一称号。近年来，临沧市深入贯彻落实省委、省*府打造世界一流“绿色食品牌”的决策部署，努力把茶叶打造成临沧的名片，的名牌，世界的名品，把临沧建设成为世界一流茶叶产业中心，成为举世闻名的“红茶之都”和世人敬仰的“天下茶尊”。
今天的《临沧茶源地理》专栏，让我们走进云上邦东，昔归故里。
邱开明，临沧本地知名画家、书法家。他曾旅居海外多年，因恪守叶落归根的祖训回到家乡。四季流转间，邦东大雪山巍峨仰止的身影，总是萦绕在邱老先生的心头，久久挥之不去。他对雪山心有向往，却一直未能亲临其境，至今遗憾唏嘘。
邱老先生素喜咖啡、也好饮茶，离家不远的博尚镇机场近旁，一座在幕布村新建的云上乡愁书院，是老先生最近常去喝茶的地方。
邱老的忘年交盛毅隆，80后茶人，是这座乡愁书院的新晋主理人。一壶来自邦东的昔归老茶，即将开启二人的融洽时光。
老人与老茶的故事，也许各自精彩，那些漫长岁月中的波澜跌宕、风霜打磨，都深深吸引着盛毅隆，也为他的行茶之路打开了另一扇窗。
风和景明，博尚镇油菜花海绚烂至极，在书香与茶香混合弥漫间，老画家突发灵感，他决定提笔创作一幅以邦东大雪山为题的《雪山奔流图》。
老画家用心绘就大美山川的同时，有人正在为他的故梦付诸实践。在离博尚镇公里开外的邦东乡邦东村，90后昔归组副组长郝金建，找到两位熟悉路况的同乡，从澜沧江边海拔米的家中出发，至海拔多米的护林站下车后，徒步向邦东大雪山发起挑战。
邦东大雪山位于临翔区东北部的澜沧江西岸，距临翔城区19公里，距郝金建在昔归的家也有十来里路。山腰林海茫茫，山间溪流不断。越接近雪山的地带，越是人迹罕至，气候阴晴不定、瞬息万变，甚至有一丝风云诡谲。
随着山体高度的增加，地貌植被显著变化，深冬越加寒气逼人，翻山越岭近3个小时之后，郝金建与同伴终于登上雪山之巅。
独孤凌冽的山顶，浓云蔽日，积雪覆盖，对于见惯了如春四季的人们来说，感受格外不同。野生山茶花满树花苞，在刀剑般的寒风中傲然欲放，这让此刻的造访者们觉得意外而感叹。
三杯两盏间，昔归老茶的香与韵，为画家催生出点点灵感，年少时跋山涉水的记忆不断涌现。身未动，心已达，邱开明用心绘制《雪山奔流图》。也许，在艺术家的笔下，邦东大雪山，是一座有沧桑、有故事、有内涵、有情义的高山。而在茶学专家的眼中，邦东大雪山则被赋予了更多地质学与植物学定义。
背倚大雪山、脚踩澜沧江，邦东山川终年云海茫茫，茶树与巨石共生，自然生态天造地设，堪称一绝。邦东乡群山脚下，清末民初就随马帮印迹享誉四方的蟒鹿山、锡规茶，如今已是名满天下的忙麓山、昔归茶。这是一片世所罕见的低海拔出好茶的大叶种产区，天时地利与人和，贡茶故地绝非沽名。
徐亚和，云南茶产业的践行者，茶叶流通协会理事、云南省茶叶流通协会副会长。80年代初，从浙江农业大学毕业后，徐亚和就一直致力于茶叶的科研、教学与生产实践。
年至年，徐亚和在临沧农校任教，发表茶学论文十余篇。年至年，他被借调到云南农业厅昆明花园茶厂任厂长。在此期间，徐亚和创办了“云南茶叶信息港”，首次践行茶叶电商运营模式。年至今，他又开辟了《亚和说茶》自媒体讲座,收听达10多万人次。徐亚和撰写过多部茶学专著，在海内外茶界流传甚广，对茶叶从业人员来说，极具参考价值。丰厚的茶识学养，是徐亚和30多年风雨兼程走遍茶山的教研积淀。对于钻研了数十年的邦东茶，他更是有着独特的情感与发言权。
雪山脚下，石介茶丛生之地，万亩红花杜鹃热烈绽放，一个令人心灵悸动的茶席，正在拉开帷幕。做茶人归结的乐趣，往往只在置身山野的这点小欢喜。惊蛰已过，万物萌动，只等着春风的一声号令，所有的山川风物即刻便能苏醒。暮春三月，每一座茶山都快要沸腾，每一个茶人都跃跃欲试，然而年轻的郝金建却并不慌张，他还在执壶等待，让自己真正绷紧了神经的那一刻。
澜沧江边、古渡之滨、忙麓山中，今年春天的第一片茶芽徐徐初展。制茶人仿若是随时等候上阵的斗士，在紧张忙碌的春茶大战到来之前，他们会进行一次彻底的放松。
同样在悬心等待的昔归茶人盛毅隆，带着画家邱开明走进了盛氏在昔归的基地。在一棵百年古茶树下，小盛为老者摆了一个简单的茶席，带着自家新出的烤罐茶，二人当下即烤即饮，开启了一段充满画面感的昔归茶园下午茶时光。
画家：阿隆，这种碳是哪里定制的？
盛毅隆：这种碳是橄榄核做成的，它最好的地方就是没有烟，是无烟的，而且点燃后火还相当旺。
画家：这种烤罐很特别，以前也没有见过。
盛毅隆：在茶园里，这种品饮感觉太舒服了，这是我们今年新出的一个产品，竹箩盒子也漂亮。现在烤的这种器具里雕着碗窑，就是来自我们临翔区博尚镇的碗窑村，而且这个产品是找了一位非遗传承人专门定制，每一套都有收藏价值。所以说在家里也好，在户外也好，都可以随时随地喝这种烤茶。
画家：闻着就香了，喝着是感到有点苦涩。
盛毅隆：有点苦是吧，你看这茶汤，汤色比较金*，很透亮，闻起来有点淡淡的糊了焦了的香味。那种焦香，是烤焦了但又很香，烤过以后，苦涩味会降低40%至50%，汤会更甜，汤水会更细腻，喝起来感觉柔柔的。经过烤制以后，茶的寒性就减弱了，也不是完全没有，就特别弱，适合老年人，包括娃娃们都可以喝。
画家：呵呵，是越喝越出味。阿隆，之前你寻找了那么多年，我看现在做茶就是让你最有干劲的一件事情了吧？
盛毅隆：是的，邱叔，兜兜转转很多年，如今这就是我最想干好的一件事。
春茶季被人们翘首以盼，古树却保持着一贯的沉稳与老练，攒够营养才肯发芽。郝金建与家人苦等了一年的时刻终于到来，在昔归核心区的茶园里，年幼的孩子为父亲摘下了今春的第一片茶芽，这预示着一年的生计，将从此刻开始忙活。作为非物质文化遗产传承载体的团茶，历史上曾一度是皇家贡茶。在昔归，几乎家家会做团茶，先民做茶以团，据说是为了方便运输，也有的说，是百姓为了让祭祀茶品好看而制。
茶与人，似乎都在较量着彼此的耐性，越是坚持到最后的，越是会有更好的胜算。时机一到，人与自然，都爆发出蓄积已久的最大能量，较量到最后，反而是这：一杯和谐。
开汤的结果，证明了之前熬炼那份耐性的必要。假以时日，内质转化的茶团，必将呈现出更醇美的滋味。古树的韵，头春的鲜，一一展现，汤感饱满，层次分明。源头好料，交出了一份好的答卷。实至名归，此为昔归。
长年深耕邦东做科研，一提到极其珍爱的昔归，徐亚和便可以滔滔不绝，他介绍说：“在所有的云南大叶种晒青毛茶当中，昔归茶的标志性、指向性、特殊性是很明晰的，普遍的云南晒青茶被视作墨绿色，昔归茶是墨绿当中带暗，有点黑，叫黑大叶。墨绿带暗，就是当中叶绿素A的成分比较高，所以叶色发暗。比起其它的大叶种茶，昔归茶显得条索非常紧而实。茶条要形成这个特征，必须要有果胶。如果果胶不多，是粘不紧的，果胶多，果胶是糖分，这就是茶汤粘稠厚滑的根源所在。虽然昔归比较热，但是这个低热河槽地区，因为有雪山作用，白天气温比较高，但是夜间降温比较快，受雪山的影响，昼夜温差大，积累很多，茶叶就形成了厚实这一品质特点。所以昔归茶外形墨绿乌黑、内茎暗红。”
呷一口茶，徐老师继续从专业角度阐释昔归茶：“我拼配过很多类型的茶叶，应该说昔归的香气是最难拼配的，我到现在为止还没有找到这个方法，这种没法拼配的香气，我们叫做地域香。茶叶是一种深根植物，要求土层达到1.5米，如果土层低于1.5米，茶叶味道是好不起来的。这就是有些地区虽然有乱石的地貌，但是出不了好茶的根本原因。从汤色上来看，因为叶绿素A的成分比较高，所以做出来的茶，茶汤是杏*当中带青，就是我们说的，生一点点，就是偏绿的成分多一点。因为叶绿素A是暗绿色的，叶绿素B是*绿色的，A一多，两个色一调，就会比其它茶区的茶汤显得杏绿一些。昔归茶口感的特点，我认为是两端甜、中间苦、后生津。两端甜，就是入口是甜的，紧接着你会感觉到苦，涩味也感觉到了，但是苦能够回出甘来，涩能够生出津来，最后你会感觉到深入喉咙的甜。我们说茶有五味：苦、涩、津、香、甘，昔归茶是五味俱全的。像这样五味俱全的茶不多，这也是我这么多年来在昔归茶区，我去致力于石介茶打造的一个重要原因。”
徐亚和是云南优良茶树品种——邦东大叶种（昔归）、冰岛长叶及漭水大叶种的发现者与命名者之一，他推出过一部微电影《寻找石介》，出版了《石介茶》一书，站在云南茶叶专家的角度，作为临沧人的他一直致力于为邦东茶文化找*，也不断在为邦东茶产业的发展支招，并对外宣介。
徐亚和认为：邦东乡有七个历史痕迹或者说自然景观值得
